Загородный мастер - блог

Автоматика автономного водопровода

Здравствуйте, уважаемый Читатель!

Коварная ли штука — автоматика?

Да нет, просто нужно разговаривать с ней на одном языке.

Давайте попробуем.

В предыдущей статье мы с вами говорили о том, что монтаж автономного водоснабжения начинается со скважинного насоса.

Мы договорились, что воду для нашего водопровода будем брать из скважины. Итак, наружная часть водопровода заканчивается на входе в дом.

В каком месте входить в дом?

Лучше всего ввод в дом сделать в самом прохладном его месте – подвале, приямке, в прихожей, наконец. Но никак не на кухне или в ванной. Вода в скважине холодная, ледяная, можно сказать. А холодные трубы в теплом помещении сильно потеют – конденсат образуется.

От конденсата ничего хорошего не жди. Сырость, ржавчина — еще полбеды. а если он будет попадать на подвижные механические части автоматики, например в реле давления, возможны сюрпризы. Чуть позже расскажу.

Если не удается зайти в прохладное место, придется холодную арматуру теплоизолировать. Это тоже не так уж сложно. А вот место под автоматику для водопровода нужно выделить не скупясь, потому что обслуживать ее периодически придется.

Часто в одном месте с автоматикой устанавливают и водогрейную часть — электрический накопительный или газовый проточный нагреватель. Да, это логично, что вся водоподготовка собрана компактно.

Что такое автоматика?

Автоматика1

Водопровод наш хоть и частный, автономный, но очень качественный должен быть. Напор воды в нем должен быть всегда и при этом более или менее стабильный. Это задача автоматики. Есть несколько вариантов, но самый распространенный – это вариант с гидроаккумулятором.

Такой вариант не лишен недостатков, но недорогой, довольно надежный и позволяет вносить улучшения в процессе эксплуатации. Его основа – мембранный бак с серьезным названием «гидроаккумулятор». Внутри у него находится резиновая мембрана, очень похожая на большую банку или грушу.

В бак закачивается воздух под давлением в 1 атмосферу. Он сжимает, расплющивает мембрану и занимает весь объем бака. В таком виде и продается. Когда в бак поступает вода, она попадает в эту самую банкообразную мембрану, раздувает ее и сжимает вокруг нее воздух.

Воздух здесь выступает в качестве пружины, которая будет сжиматься при наполнении бака водой. А потом, после отключения насоса, эта воздушная пружина будет наоборот выталкивать саккумулированный запас воды в водопровод. 

По мере наполнения водой давление в баке растет и когда достигнет нужного нам значения, подачу воды нужно отключить. Для этого служит реле давления, которое включает и отключает насос. От этого реле и зависит, какое будет давление в водопроводе. Для частного дома вполне достаточно 2,5 атмосферы.

Выше  поднимать не стоит. Зачем лишнее напряжения на стыки, уплотнения и нашу мембрану (менять ее – довольно муторное дело). И водонагревателю это не на пользу. И многие водогрейные котлы рассчитаны именно на 2,5 атм. Регулируется давление прямо на самом реле.

Реле давления

Точнее, регулируются два параметра – минимальное давление (большая пружина) и разница между максимальным и минимальным (малая пружина), то есть, давлением включения насоса. Так как изначально давление воздуха в баке – 1 атм., то разница будет 2,5 – 1,0 = 1,5 атм.

Раз уж говорим о давлении, то без манометра нам не обойтись. И при начальной регулировке, и при эксплуатации для контроля он необходим. Манометр и реле устанавливаются на пятивыводной штуцур (так называемый «пятерник») . Также к нему присоединяются подающая труба, гидроаккумулятор и труба, идущая к потребителям.

Вот самая простая система автоматики, без которой автономный водопровод в частном доме или на даче не организовать. Простота, конечно, привлекает, но и недостатки имеет. Давайте о них и поговорим, а еще о том, как от них избавиться.

Недостатки и советы по их устранению

Раз уж мы решили делать автономный водопровод в частном доме своими руками, то и доводить до ума его будем теми же руками. И головой, конечно.

Гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор

Мы с вами уже говорили выше, что в гидроаккумулятор закачан воздух.

Именно воздух работает как пружина и обеспечивает накопление и отдачу воды в систему.

Обязательно нужно периодически проверять давление воздуха.

На баке установлен обычный автомобильный золотник для проверки давления и подкачки.

Если давление воздуха упадет из-за утечки, то во-первых насос будет чаще включаться-отключаться, а во-вторых возможна неприятность — от большого растяжения рвется резиновая мембрана. Это легко заметить. Насос начинает включаться и выключаться каждые несколько секунд. Придется менять мембрану.

В связи с этим есть смысл гидроаккумулятор поставить на разъемное соединение для удобства смены мембраны.

Обратный клапан

Обратный клапан

Если помните, мы говорили, что на скважинный насос устанавливается обратный клапан.

Он не даст воде стекать в скважину, а воздуху попадать в подающую трубу.

Иначе представляете, какое бурление будет при включении насоса, да и «плюющий» смеситель или душ очень раздражает.

Этот клапан работает в тяжелых условиях.

Хорошо, если водичка чистая и мягкая. А если нет, то на нем появятся отложения солей. И очень скоро наш клапан не сможет надежно держать обратный напор. Поэтому очень нужно поставить еще один обратный клапан перед пятивыводным штуцером. Для подстраховки.

И совсем отлично будет, если клапан поставить на разъемное соединение, чтобы безболезненно можно было его снять и почистить или заменить, если что.

Сухая скважина

Если скважина богатая, с хорошим дебетом, как говорят профессионалы, то нам повезло. А если возможен вариант полного ее осушения насосом, то насухую насос долго не проработает, а стоит немало. Поэтому есть смысл установить либо реле сухого хода, либо датчик сухой скважины.

Реле сухого хода

 

Реле сухого хода ставится перед первым краном сразу после автоматики и фильтра.

Оно работает на снижение давления в системе ниже 0,3 атм.

Когда вода в скважине закончится, насос будет перекачивать воздух и напор воды упадет.

Вот тут-то реле сухого хода отключит насос и спасет его.

Но, к сожалению, не все так красиво.

 

Представьте, что открыт кран, например для полива. Скважина пустеет, насос «хлебает» воздух, давление воды падает, из крана вытекают остатки воды и реле сухого хода благополучно отключает насос. Все хорошо.

Но возможен другой вариант.

Снова представьте, что был открыт кран полива. Скважина почти пустая. Насос включился и после этого мы решили закончить полив и закрыли кран. Насос продолжает качать воду, но она кончается. А давление нужное не набралось.

Насос снова хлебает воздух, напор подачи воды упал, обратный клапан закрылся и держит давление в водопроводе. Реле сухого хода не срабатывает и насос…. В общем, нужно готовить деньги. Вероятность такого совпадения, конечно, невелика, но и не равна нулю. Поэтому надежнее будет установить датчик сухой скважины.

Датчик сухого хода

Самый простой – это электроконтактный.

Он основан на способности воды пропускать электрический ток.

Два электрода крепятся к трубе чуть выше насоса и через них и катушку контактора пропускают слабый ток.

Когда скважина опустеет, ток прекратится и контактор разомкнется.

Имеется ввиду контактор, который  разрывает цепь питания насоса, как и реле сухого хода.

Пульсации давления в автономном водопроводе

Мы с вами знаем, что давление в нашем водопроводе циклически меняется от 2,5 атм до 1 атм и обратно. Так работает гидроаккумулятор в паре с реле. Для смесителей на кухне и в умывальнике это не особо важно, а для душа – другое дело. Наше нежное тельце чувствительнее рук.

Холодная вода идет напрямую в душ, а горячая проходит еще и через нагреватель. Сопротивление разное. Допустим, разница – 0,3 атм. При давлении в системе 2,5 атм. разница составит 100% — (2,2 / 2,5 х 100%) = 12% . При давлении 1,3 атм. разница  станет 100% — (1,0 / 1,3 х 100%) = 23% — почти в два раза больше.

Теперь представим, вы настроили приятную температуру при давлении 2,5 атм., но оно начинает падать и вода становится холоднее. Вы начинаете регулировать, регулировать, добавляя горячей. Тут стартует насос и вас обдает не кипятком, конечно, но настроение может измениться. Это с утра-то. Не порядок.

Можно попробовать сузить разницу между давлением отключения и включения насоса. Поднять минимальное (большую пружину поджать) и снизить разницу (отпустить малую) . Если не устроит, то нужно либо покупать более продвинутую автоматику – станцию управления и защиты насоса, либо использовать контактный манометр.

Контактный манометр

 

На таком манометре вы сами сможете выставить давление верхнее и нижнее по своему вкусу.

В этом случае реле давления не нужно.

Правда, контактный манометр раз в десять дороже реле.

 

 

Есть еще один вариант, по-моему, просто замечательный. Пока мы регулируем температуру воды в душевом смесителе, сколько ее зря выливаем? Но выход есть — и реле давления оставим на месте, и воду лишнюю сэкономим.

Автоматический смеситель

 

Можно поставить так называемый автоматический смеситель.

Он как обычно подключается к горячей и холодной воде.

А на выходе дает воду той температуры, которую вы установите регулировочной рукояткой.

Получаем и экономию воды, и комфортный душ.

Кстати цена его сравнима с ценой обычного среднего смесителя.

 

Вот такие практические советики я вам приготовил. Все пройдено на своем опыте. Да, чуть не забыл, по поводу конденсата и реле. Была у меня такая ошибка. Получилось так, что реле оказалось вверх тормашками и капли конденсата попадали внутрь.

Не сразу, а где-то через год реле стало подклинивать. А именно, оно иногда не отключалось. Во-первых давление 5 атм. мне не нужно, а во-вторых, когда всю ночь насос перемалывает воду в скважине, инженеру становится стыдно.

Поэтому, пусть ваше реле давления стоит крышкой кверху. И когда уезжаете надолго, отключите насос вместе с его автоматикой, если это возможно. Пусть они отдохнут.

Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Пишите, комментируйте. А на сегодня все. И пусть ваши скважины никогда не осушатся.

До встречи!

Вам понравилась статья? Получайте новые статьи по почте
Оставить комментарий:
:p :-p 8) 8-) :lol: =( :( :-( :8 ;) ;-) :(( :o: