Автоматика автономного водопровода

Здравствуйте, уважаемый Читатель!

Коварная ли штука — автоматика?

Да нет, просто нужно разговаривать с ней на одном языке.

Давайте попробуем.

В предыдущей статье мы с вами говорили о том, что монтаж автономного водоснабжения начинается со скважинного насоса.

Мы договорились, что воду для нашего водопровода будем брать из скважины. Итак, наружная часть водопровода заканчивается на входе в дом.

В каком месте входить в дом?

Лучше всего ввод в дом сделать в самом прохладном его месте – подвале, приямке, в прихожей, наконец. Но никак не на кухне или в ванной. Вода в скважине холодная, ледяная, можно сказать. А холодные трубы в теплом помещении сильно потеют – конденсат образуется.

От конденсата ничего хорошего не жди. Сырость, ржавчина — еще полбеды. а если он будет попадать на подвижные механические части автоматики, например в реле давления, возможны сюрпризы. Чуть позже расскажу.

Если не удается зайти в прохладное место, придется холодную арматуру теплоизолировать. Это тоже не так уж сложно. А вот место под автоматику для водопровода нужно выделить не скупясь, потому что обслуживать ее периодически придется.

Часто в одном месте с автоматикой устанавливают и водогрейную часть — электрический накопительный или газовый проточный нагреватель. Да, это логично, что вся водоподготовка собрана компактно.

Что такое автоматика?

Водопровод наш хоть и частный, автономный, но очень качественный должен быть. Напор воды в нем должен быть всегда и при этом более или менее стабильный. Это задача автоматики. Есть несколько вариантов, но самый распространенный – это вариант с гидроаккумулятором.

Такой вариант не лишен недостатков, но недорогой, довольно надежный и позволяет вносить улучшения в процессе эксплуатации. Его основа – мембранный бак с серьезным названием «гидроаккумулятор». Внутри у него находится резиновая мембрана, очень похожая на большую банку или грушу.

В бак закачивается воздух под давлением в 1 атмосферу. Он сжимает, расплющивает мембрану и занимает весь объем бака. В таком виде и продается. Когда в бак поступает вода, она попадает в эту самую банкообразную мембрану, раздувает ее и сжимает вокруг нее воздух.

Воздух здесь выступает в качестве пружины, которая будет сжиматься при наполнении бака водой. А потом, после отключения насоса, эта воздушная пружина будет наоборот выталкивать саккумулированный запас воды в водопровод. 

По мере наполнения водой давление в баке растет и когда достигнет нужного нам значения, подачу воды нужно отключить. Для этого служит реле давления, которое включает и отключает насос. От этого реле и зависит, какое будет давление в водопроводе. Для частного дома вполне достаточно 2,5 атмосферы.

Выше  поднимать не стоит. Зачем лишнее напряжения на стыки, уплотнения и нашу мембрану (менять ее – довольно муторное дело). И водонагревателю это не на пользу. И многие водогрейные котлы рассчитаны именно на 2,5 атм. Регулируется давление прямо на самом реле.

Точнее, регулируются два параметра – минимальное давление (большая пружина) и разница между максимальным и минимальным (малая пружина), то есть, давлением включения насоса. Так как изначально давление воздуха в баке – 1 атм., то разница будет 2,5 – 1,0 = 1,5 атм.

Раз уж говорим о давлении, то без манометра нам не обойтись. И при начальной регулировке, и при эксплуатации для контроля он необходим. Манометр и реле устанавливаются на пятивыводной штуцур (так называемый «пятерник») . Также к нему присоединяются подающая труба, гидроаккумулятор и труба, идущая к потребителям.

Вот самая простая система автоматики, без которой автономный водопровод в частном доме или на даче не организовать. Простота, конечно, привлекает, но и недостатки имеет. Давайте о них и поговорим, а еще о том, как от них избавиться.

Недостатки и советы по их устранению

Раз уж мы решили делать автономный водопровод в частном доме своими руками, то и доводить до ума его будем теми же руками. И головой, конечно.

Гидроаккумулятор

Мы с вами уже говорили выше, что в гидроаккумулятор закачан воздух.

Именно воздух работает как пружина и обеспечивает накопление и отдачу воды в систему.

Обязательно нужно периодически проверять давление воздуха.

На баке установлен обычный автомобильный золотник для проверки давления и подкачки.

Если давление воздуха упадет из-за утечки, то во-первых насос будет чаще включаться-отключаться, а во-вторых возможна неприятность — от большого растяжения рвется резиновая мембрана. Это легко заметить. Насос начинает включаться и выключаться каждые несколько секунд. Придется менять мембрану.

В связи с этим есть смысл гидроаккумулятор поставить на разъемное соединение для удобства смены мембраны.

Обратный клапан

Если помните, мы говорили, что на скважинный насос устанавливается обратный клапан.

Он не даст воде стекать в скважину, а воздуху попадать в подающую трубу.

Иначе представляете, какое бурление будет при включении насоса, да и «плюющий» смеситель или душ очень раздражает.

Этот клапан работает в тяжелых условиях.

Хорошо, если водичка чистая и мягкая. А если нет, то на нем появятся отложения солей. И очень скоро наш клапан не сможет надежно держать обратный напор. Поэтому очень нужно поставить еще один обратный клапан перед пятивыводным штуцером. Для подстраховки.

И совсем отлично будет, если клапан поставить на разъемное соединение, чтобы безболезненно можно было его снять и почистить или заменить, если что.

Сухая скважина

Если скважина богатая, с хорошим дебетом, как говорят профессионалы, то нам повезло. А если возможен вариант полного ее осушения насосом, то насухую насос долго не проработает, а стоит немало. Поэтому есть смысл установить либо реле сухого хода, либо датчик сухой скважины.

 

Реле сухого хода ставится перед первым краном сразу после автоматики и фильтра.

Оно работает на снижение давления в системе ниже 0,3 атм.

Когда вода в скважине закончится, насос будет перекачивать воздух и напор воды упадет.

Вот тут-то реле сухого хода отключит насос и спасет его.

Но, к сожалению, не все так красиво.

 

Представьте, что открыт кран, например для полива. Скважина пустеет, насос «хлебает» воздух, давление воды падает, из крана вытекают остатки воды и реле сухого хода благополучно отключает насос. Все хорошо.

Но возможен другой вариант.

Снова представьте, что был открыт кран полива. Скважина почти пустая. Насос включился и после этого мы решили закончить полив и закрыли кран. Насос продолжает качать воду, но она кончается. А давление нужное не набралось.

Насос снова хлебает воздух, напор подачи воды упал, обратный клапан закрылся и держит давление в водопроводе. Реле сухого хода не срабатывает и насос…. В общем, нужно готовить деньги. Вероятность такого совпадения, конечно, невелика, но и не равна нулю. Поэтому надежнее будет установить датчик сухой скважины.

Самый простой – это электроконтактный.

Он основан на способности воды пропускать электрический ток.

Два электрода крепятся к трубе чуть выше насоса и через них и катушку контактора пропускают слабый ток.

Когда скважина опустеет, ток прекратится и контактор разомкнется.

Имеется ввиду контактор, который  разрывает цепь питания насоса, как и реле сухого хода.

Пульсации давления в автономном водопроводе

Мы с вами знаем, что давление в нашем водопроводе циклически меняется от 2,5 атм до 1 атм и обратно. Так работает гидроаккумулятор в паре с реле. Для смесителей на кухне и в умывальнике это не особо важно, а для душа – другое дело. Наше нежное тельце чувствительнее рук.

Холодная вода идет напрямую в душ, а горячая проходит еще и через нагреватель. Сопротивление разное. Допустим, разница – 0,3 атм. При давлении в системе 2,5 атм. разница составит 100% — (2,2 / 2,5 х 100%) = 12% . При давлении 1,3 атм. разница  станет 100% — (1,0 / 1,3 х 100%) = 23% — почти в два раза больше.

Теперь представим, вы настроили приятную температуру при давлении 2,5 атм., но оно начинает падать и вода становится холоднее. Вы начинаете регулировать, регулировать, добавляя горячей. Тут стартует насос и вас обдает не кипятком, конечно, но настроение может измениться. Это с утра-то. Не порядок.

Можно попробовать сузить разницу между давлением отключения и включения насоса. Поднять минимальное (большую пружину поджать) и снизить разницу (отпустить малую) . Если не устроит, то нужно либо покупать более продвинутую автоматику – станцию управления и защиты насоса, либо использовать контактный манометр.

 

На таком манометре вы сами сможете выставить давление верхнее и нижнее по своему вкусу.

В этом случае реле давления не нужно.

Правда, контактный манометр раз в десять дороже реле.

 

 

Есть еще один вариант, по-моему, просто замечательный. Пока мы регулируем температуру воды в душевом смесителе, сколько ее зря выливаем? Но выход есть — и реле давления оставим на месте, и воду лишнюю сэкономим.

 

Можно поставить так называемый автоматический смеситель.

Он как обычно подключается к горячей и холодной воде.

А на выходе дает воду той температуры, которую вы установите регулировочной рукояткой.

Получаем и экономию воды, и комфортный душ.

Кстати цена его сравнима с ценой обычного среднего смесителя.

 

Вот такие практические советики я вам приготовил. Все пройдено на своем опыте. Да, чуть не забыл, по поводу конденсата и реле. Была у меня такая ошибка. Получилось так, что реле оказалось вверх тормашками и капли конденсата попадали внутрь.

Не сразу, а где-то через год реле стало подклинивать. А именно, оно иногда не отключалось. Во-первых давление 5 атм. мне не нужно, а во-вторых, когда всю ночь насос перемалывает воду в скважине, инженеру становится стыдно.

Поэтому, пусть ваше реле давления стоит крышкой кверху. И когда уезжаете надолго, отключите насос вместе с его автоматикой, если это возможно. Пусть они отдохнут.

Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Пишите, комментируйте. А на сегодня все. И пусть ваши скважины никогда не осушатся.

До встречи!